«Руководство по фотоматериалам», 1931г.

Профессиональные   советы   по   технике   и   технологии съемки,   проявки,   печати,   оформления   фотографий   и  т. д.

■ При съемке, когда нет возможности сделать точные экспонометрические замеры, можно воспользоваться экспозиционной «вилкой», т.е. снять несколько дублей одного сюжета, изменяя выдержку (или диафрагму) на одно значение в меньшую или большую сторону относительно первого выбранного режима.

■ Выбрать правильную экспозицию, репродуцируя на цветной слайд произведения изобразительного искусства, а также в портретной съемке, поможет «серая карта». Она представляет собой лист картона нейтрально-серого цвета и соответствует б-ой ступени зонной системы Адамса.

«Зонная система» была разработана Анселом Адамсом более сорока лет назад, но до сих пор имеет актуальное значение и используется профессиональными фотографами для точного замера экспозиции.

В чем суть этой системы? Любой объект и его изображение на снимке представляют собой 12 34567  8910 сочетание различных тонов. Зрительно их можно поделить на 10 ступеней (градаций) – от глубокого черного до чисто белого тона.

Шестая ступень (зона) имеет отражательную способность 18-20%, что соответствует стандартному серому тону.

Почти все экспонометры калиброваны таким образом, что измеряемая ими экспозиция соответствует образованию на пленке средней плотности (20%). Так вот, достаточно на пленке правильно воспроизвести один тон, как все остальные тона автоматически будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Используя серую карту в качестве эталонной экспозиции, можно достаточно точно передать на негативе (слайде, отпечатке) градацию тонов.

Зонная система построена так, что две соседние ступени отличаются друг от друга примерно на одну ступень экспозиции. Изменение диафрагмы или выдержки на одно деление шкалы соответствует изменению экспозиции в два раза, или на одну ступень. Яркость участков б-ой зоны примерно вдвое больше яркости участков 5-ой зоны и т.д.

Зонная система позволяет более творчески подходить к определению ключевой экспозиции, т.е. передаче на изображении плотности сюжетно-важной части объекта. Корректируя экспозицию, т.е. изменяя показания выдержки или диафрагмы на столько ступеней, на сколько ключевая плотность отличается от средней (б-ой зоны), можно добиться правильной экспозиции при любых условиях съемки.

Но работать по методу Адамса возможно только при условии хорошо «поставленного глаза»: необходимо уметь визуально оценивать любой объект, условно располагая его в той части зонной системы, которая наиболее точно соответствует его плотности. При этом иметь четкое представление, как именно эти зоны будут передаваться на фотографии.

«Веселый фотограф»

«Закон взаимозаместимости» – экспозиция равна произведению замера освещенности на величину выдержки.

Этот закон используется при определении «ключевой» экспозиции. Чтобы наглядно понять его действие, приведу пример: нам необходимо сфотографировать гоночную машину на трассе. Измерение общей экспозиции показало выдержку 1/125 сек. и диафрагму 11. Но при этой выдержке машина выйдет «смазанной». Закон «взаимозаместимости» позволяет, не изменяя экспозицию, снять этот же объект с нужной в данный момент выдержкой, т.е. 1/500 сек. Диафрагма при этом соответственно будет равна 5,6.

Так как шкала выдержек и шкала диафрагм построены по принципу удвоения, экспозиция при выдержке 1/125 и диафрагме 11 будет равна экспозиции 1/60 и диафрагме 16, или при выдержке 1/250 и диафрагме 8, т.е. изменение экспозиции на одну ступень означает ее увеличение (или уменьшение) в 2 раза.

Необходимо только помнить, что при очень длинных или коротких выдержках закон взаимозаместимости нарушается, что требует внесения коррекции в экспозицию. При длительном экспонировании и слабом освещении необходимо опытным путем отрегулировать диафрагму и уменьшить время проявления пленки.

Иллюстрация из каталога «Кодак»

Каталог «Кодак», 1912г.

Иллюстрация из каталога «Кодак»

Сказанное выше относится только к ручным и полуавтоматическим камерам, где можно самому изменять параметры экспозиции. В электронных фотоаппаратах это делается с помощью изменения программы съемки. Автоматические мыльницы не позволяют снимать «творчески». Отсюда делайте выводы...

■ Закон «обратных квадратов»: при увеличении расстояния между источником света и объектом съемки в 2 раза его освещенность уменьшается в 4 раза. Этот закон применим в основном к небольшим лампам накаливания без отражателей, которые частично меняют эту зависимость.

■ Идеальной камеры нет, иначе в мире существовала бы только одна камера. Выбор фотоаппарата целиком зависит от того, для каких работ он предназначен.

■ «Хороший снимок можно сделать и консервной банкой» (Картье-Брессон). Сам фотомастер снимал в основном камерой, которую держал в кармане своего пальто... Предположение, что чем дороже фотокамера, тем она лучше, очень относительно. Дорогое оборудование дорого в первую очередь не потому, что делает хорошие снимки, а потому, что позволяет делать их более оперативно, в более сложных или специфичных условиях.

■ Менять камеру нужно только тогда, когда вы, взойдя на более высокий творческий уровень, почувствовали, что старая камера перестает вас удовлетворять.

■ Измеряйте экспозицию по наиболее важным участкам объекта. Падающий свет замеряется по световым пятнам, тогда все остальные участки объекта получатся нейтрально-серыми.

■ При хранении экспонированной и непроявленной пленки падает чувствительность, а также пропадают мелкие детали в тенях. Проявляйте, не откладывая.

■ Не храните камеру с взведенным затвором, чтобы не ослабла пружина.

■ После сушки пленку полезно свернуть эмульсией наружу рулончиком (диаметром 4-6 см), обернув ее полоской бумаги и закрепив резинкой или ниткой. Пленку, выдержанную сутки в таком состоянии, легче размещать в конверты или файлы для хранения.

■ Если правильно пользоваться вспышкой, снимок получится наверняка, а хороший снимок – как повезет.

■ Фотобумагу лучше хранить в вертикальном положении: цветную – в холодильнике, а черно-белую —при комнатной температуре и влажности.

■ Установка матового стекла перед конденсором снижает контраст изображения и наоборот.

■  Для повышения контрастности отпечатка уменьшите размеры светового потока. Точечный источник повышает контраст.   

■  Недодержка компенсируется перепроявлением, передержка – недопроявлением. Однако степень компенсации ограничена, так как при этом повышается или понижается контраст изображения.   

■ Добавка фосфата натрия к любому проявителю для I бумаги (40-50г/л) обеспечивает получение на отпечатке более насыщенных черных тонов и уменьшает исто-щаемость проявителя. Можно пользоваться «Тринат-рийфосфатом», который продается в хозяйственных магазинах.

■ При фотопечати можно менять экспозицию, но не время проявления.

■ Продолжительность фиксирования пленки должна не менее, чем в 2 раза превышать время осветления (время, в течение которого опущенный в раствор кусок незасвеченной фотопленки становится прозрачным).

■ Чтобы отпечатки не скручивались при сушке, их после окончательной промывки 3-4 минуты обрабатывают в специальной ванне: на 1 л воды 50 мл глицерина (душистый глицерин непригоден!). Вынутый из кюветы отпечаток после стекания жидкости кладут (эмульсией вниз) на натянутую марлю или синтетическую сетку.

■ Не надо искать наилучший рецепт проявителя – нет лучше того, к которому привык.

■Пригодность бумажного проявителя можно проверить, опустив в него кусок засвеченной бумаги на 2 минуты. Если в течение этого времени не произошло полного почернения, то это значит, что раствор истощился.

■ Фиксаж можно считать годным, если кусок неэкспонированной пленки, помещенной в раствор, становится прозрачным за 3-5 мин.

■ Проявитель для пленки лучше всего приготавливать за 1-2 суток до обработки и ровно столько, сколько нужно для одноразового применения.

■ Буква в маркировке светофильтра означает цвет, а цифра – кратность, т.е. во сколько раз надо увеличить экспозицию при использовании данного светофильтра при дневном свете. Например: Ж-2х —желтый двукратный.

■ Цветные светофильтры в черно-белой фотографии могут существенно изменять тональное соотношение на снимках. Надо только помнить, что цветной светофильтр пропускает лучи собственного цвета (обесцвечивает их) и приглушает (затемняет) дополнительные цвета.

К примеру, красный светофильтр поглощает зеленые и синие цвета, на отпечатке они выглядят более темными. И, наоборот, пропуская сквозь себя собственные лучи, красный светофильтр на негативе затемняет их, делая на позитиве (отпечатке) почти бесцветными. Помидор, снятый на черно-белуго пленку через красный фильтр, на снимке получится белым.

■ Зеленый светофильтр осветляет зелень деревьев и, поглощая красные и синие цвета, затемняет их на снимке.

■ На практике, чтобы понять, как тот или иной цветной светофильтр действует, достаточно поднести его к глазу и посмотреть сквозь него на объект.

■ Старые фотомастера использовали в работе синее стекло, т.к. синий цвет наиболее точно передает градацию тонов и контраст на черно-белом снимке.

■ Когда диафрагмирование нежелательно, для уменьшения освещенности используют нейтральные светофильтры. Они уменьшают интенсивность света, не влияя на тональный диапазон.

■ Сроки сохранности неиспользованного раствора проявителя для бумаги:

в плотно закупоренной бутыли, налитой доверху – 4-6 мес. заполненной наполовину – 1-2 мес; в кювете – 24 часа.

■ Использованные растворы годны к употреблению до тех пор, пока они бесцветны или окрашены в светло-желтый с цвет, и пока из них не выпал осадок.

■ Частично ослабить изображение можно с помощью разбавленного раствора йода. Степень разбавления водой определяется опытным путем, но начать можно с нескольких капель на 20 мл воды. Кисточкой, смоченной йодистым раствором, постепенно смывают темный тон изображения, затем отпечаток опускают в фиксаж, где желтый отбеливающий оттенок осветляется. После чего идет обычная
промывка. Концентрированным раствором йода можно полностью отбелить изображение.

■ Последний штрих – оформление фотографии. Так же, как симпатичная девушка в изящной одежде будет выглядеть еще лучше, так и фотоснимок, оформленный в соответствующие паспарту и рамку, смотрится более «фотогенично». Окраска паспарту зависит, прежде всего, от самого содержания снимка и должна соответствовать его психологическому состоянию, а также цветовой тональности.
Но наиболее универсальными, «классическими» тонами для паспарту можно считать белый, черный, серый и светло-коричневый.

■ Фотография порой лучше смотрится, когда имеет небольшое белое поле (2-4см), создающее некую пространственную среду, которая улучшает визуальное восприятие.

С другой стороны, эта рамка защищает фотоработу от механических повреждений и пальцевых «захватов».

■ Окантовка фотографии также является творческим актом, ибо цвет и форма внешней рамы может существенно улучшить внешний вид и восприятие снимка.

■ Особое внимание необходимо уделять оформлению снимков и их размещению на фотовыставке. Здесь вступает в силу «закон содружества». Так же как на развороте фотоальбома (книги) соседство двух фоторабот на стенде или стене – дело отнюдь не случайное. От того, кто и как располагается рядом, зависит «самочувствие», т.е. общее восприятие каждого из снимков. Они могут «поддержать» друг друга, добавляя нюансы в контекст восприятия, а могут, работая на смысловом или формальном контрасте, придать снимку совершенно новое прочтение.

■    Расположение и стыковка двух и более снимков требуют творческих усилий и знания основ фотодизайна. Стыковать работы можно по формальному признаку (световым и цветовым пятнам), по тематическому признаку и т.д. Вариантов здесь много, но «главными советниками» выступают отменный вкус и практический опыт.

Профсоветы, приведенные в данной главе, взяты как из собственного опыта автора и его коллег, так и почерпнуты из разных книг и журналов.